BERLÍN

 

La capital de la economía más pujante de Europa, ha vuelto a recuperar buena parte de su esplendor desde la caída del Muro hasta ahora.

Sin embargo, precisamente El Muro, ha pasado a formar parte de la historia indeleble de la ciudad.

Presente en buena parte de los espacios urbanos, bien a través de los restos originales, o de la representación de su antiguo trazado mediante símbolos que indican dónde estaban situadas la torres de vigilancia, los túneles que cavaron los berlineses para intentar la fuga del este al oeste o los lugares más significativos en los que tuvo lugar alguna situación relevante.

Sea como fuere, El Muro es hoy otro más de los reclamos turísticos de la ciudad.

El Ayuntamiento de la capital (Rotes Rathaus, nombre que proviene del color rojo de los ladrillos de su fachada), que sufrió graves desperfectos durante la II Guerra Mundial, pero que, incluso en época de la influencia soviética, siguió siendo la sede del gobierno municipal del Berlín Este, fue reconstruído en sus partes dañadas en la década de 1950, siguiendo los planos originales.

El símbolo por excelencia de Berlín, la famosísima Puerta de Brandeburgo.

El Monumento del Holocausto, compuesto de 2711 bloques de hormigón en forma de prisma, de diferentes alturas, fue inaugurado el 10 de mayo de 2005.

Una construcción controvertida, ya que la compañía Degussa, la que fabrica la sustancia anti-grafiti con la que están recubiertos los bloques, tiene entre sus empresas subsidiarias a la que producía el Zyklon-B, el producto utilizado en las cámaras de gas de los campos de exterminio.

Es conocida la costumbre judía de colocar piedras en tumbas o monumentos que homenajean a personas fallecidas, igual que los cristianos colocan flores. Se ven piedras en las tumbas de cualquier cementerio judío, o en las lápidas que recuerdan a personas de esta religión o que ayudaron a los judíos en la época de la persecución nazi. Pues bien, ni encima, ni alrededor de estos bloques de hormigón encontraréis una sola piedra y es que los judíos siempre lo han repudiado a consecuencia de lo que queda relatado más arriba.

El antiguo Ministerio del Aire del Reich, hoy sede del Ministerio de Finanzas (lo que sería nuestro Ministerio de Hacienda), uno de los pocos edificios que quedó enteramente en pie tras los bombardeos de la II Guerra.

Hay quien dice que había un pacto entre caballeros entre entre los pilotos de la RAF y de la Luftwaffe paras mantener indemnes sus cuarteles generales, pero esto parece más una especie de leyenda urbana. La realidad es bastante más prosaica y es que los soviéticos (no olvidemos que Berlín fue tomada por ellos), mantuvieron fuera de tiro el edificio en la esperanza de hallar documentos relativos a la construcción de prototipos llevadas a cabo por el ejército alemán. Naturalmente, cuando entraron allí, no encontraron ni un solo papel y si lo había, no creo que les sirviera de mucho.

A pesar de la fama de eficientes que tienen los alemanes, Berlín es una ciudad salpicada de obras interminables que duran años y parece que nunca se acaban. El visitante extranjero, no digamos ya el español, con lo negativos que somos con nosotros mismos, se queda un tanto perplejo ante esta realidad bastante palpable. ¿Y la eficiencia alemana?, se preguntan. Respuesta sencilla: Berlín está en la antigua Alemania del Este, la más pobre, la menos desarrollada y, en opinión de los propios alemanes, la menos eficiente. Eso de la eficiencia queda para Colonia, Hamburgo, Frankfurt o Munich. Esta otra zona, se parece más a nosotros o a la opinión que tenemos de nosotros mismos.

El monumento que recuerda a las víctimas de la guerra y la dictadura, un homenaje al sufrimiento de los berlineses durante la II Gran Guerra, conocido también como La Pietá Kollwitz, una réplica ampliada de una escultura de la artista germana Käthe Kollwitz, colocada bajo un óculo en el techo que la deja expuesta al sol, la lluvia y la nieve.

Ya se que en Berlín impera el kebab, pero yo soy más de la cocina tradicional, aunque en la ciudad es bastante difícil encontrar buenos establecimientos donde te sirvan la típica salchicha o el codillo a la manera de toda la vida. Afortunadamente tuve la suerte de encontrar uno de ellos.

El famoso Checkpoint Charlie. Ya se que hay fotos mejores, pero estaba un poco cansado de tanta instantánea.

YOUNG SÁNCHEZ

 

Perteneciente a una humilde familia que vive en un barrio obrero de Hospitalet, el joven Paco Sánchez (Julián Mateos) trabaja como mecánico en una fábrica. En sus ratos libres, el veterano boxeador Paulino (Luis Romero) y su fracasado amigo Conca (Carlos Otero) lo entrenan como boxeador, pero su situación se complica cuando llega el momento de dar el salto de amateur a profesional. Fascinado por las ofertas del chanchullero promotor Rafael Carrasco (Sergio Dore), Paco Sánchez intenta abandonar a Paulino y Conca.

Dirigida por Mario Camus, se basa en un texto del maestro del relato breve en español Ignacio Aldecoa.

Aunque novedoso en el cine español, el tema no es nuevo ni mucho menos, de hecho ha dado mucho juego en el cine de Hollywood que cuenta con varios grandes títulos alrededor del mundo del boxeo.

Las tomas de público en los combates están tomadas de veladas reales y las secuencias propias del film se ruedan siempre desde fuera de cuadrilátero, en ocasiones con la cámara mal situada.

Con todos los estereotipos del género, Camus se centra menos en el personaje que en lo que se mueve a su alrededor, sobre todo las corruptelas que rodean este deporte que, al final, se convierte en cualquier cosa menos en eso, más bien un negocio en el que personajes sin escrúpulos tratan a los púgiles como mercancía para hacer negocio.

Lo que ocurra en el futuro de Young Sánchez, aunque lo suponemos, queda en suspenso, el mensaje ya ha sido expuesto y es extrapolable a otras circunstancias de la vida: El pobre, si quiere salir de la vida que le espera, no solo ha de estar dispuesto a vender su cuerpo, sino también su alma.

KIDS RETURN

 

Masaru (Ken Kaneko) y Shinji (Masanobu Andô) son los matones de la escuela local. Sin prestar mucha atención en clase, pasan el tiempo burlándose de los maestros. Mientras Masaru se une a la yakuza local, Shinji se dedica cada vez más al boxeo.

A veces autobiográfica, quizá es la película más atípica de Takeshi Kitano, un tanto alejada de sus temas habituales, sin apenas elipsis, con una narrativa directa, pero en la que se aprecian algunas de sus constantes, como esos planos fijos de lugares que, aparentemente, son mero adorno visual.

El film retrata a una parte de la juventud nipona que vivió la crisis de los noventa, encontrándose desnortada y con oscuras posibilidades de futuro, dada la complicada situación económica.

Aunque amigos y compañeros de fechorías, ambos protagonistas son bastante diferentes a la hora de comportarse.

El film incide en la gran influencia que pueden tener el entorno y las personas que lo componen en el devenir de los jóvenes y hasta que punto somos influenciables a esas edades en las que nos creemos mayores y no somos más que unos inexpertos de la vida.

Pero Kitano no predica el buen comportamiento como garantía de éxito futuro, ni se ceba con los gamberros y rebeldes para augurarles un mañana de fracaso. Porque alguno de los jóvenes que aparecen en el film, aún a base de trabajo y esfuerzo, se ve que no consiguen escapar de la mediocridad.

Una historia realista, en que hasta la violencia resulta tal y en la que podemos reconocer a cierto tipo de jóvenes de cualquier parte del mundo desarrollado, con un mensaje final de cierta esperanza en medio de un panorama cargado de amargura.